Агра джайпур поезд
Если у вас не работает один из способов авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
| [ | userinfo | | | livejournal userinfo | ] |
| [ | archive | | | journal archive | ] |
Путешествовать индийскими поездами азартно. Во-первых, непонятно, на сколько он опоздает – а опоздает обязательно. Во-вторых, нужно еще умудриться найти свой вагон. А в вагоне – свое место. Ситуацию осложняет то, что индийские путешественники – народ лихой, и каждый вагон местные люди берут штурмом. Главное – проникнуть внутрь, сесть и поставить рядом багаж. Даже если вы все напутали и сели не туда, рано или поздно придет проводник, и перекантует вас в соответствии с уставом индийских железных дорог. Очень трогательно наблюдать за иностранцами: все мы жмемся друг к другу, как испуганные дети, тычем друг другу билеты, вместе ищем нужный перрон/поезд/вагон… За полчаса мы познакомились с поляками, парочкой из Австрии и девочкой из Шанхая. Потом вместе с австрийцами под покровом ночи глотали из фляжки виски (вообще-то это ужасный моветон, в муслимском-то штате) и болтали о всяком. Вот что объединяет людей: приключения!
Агра, вообще-то, скучноватый городок: куча казарм, серая планировка… Но! В Агре находится Тадж-Махал – фантастической мощи и размаха мавзолей, мраморная гора с россыпями самоцветов, пронумерованное чудо света, гордость Индии, пронзительно красивый и величественный… в хорошую погоду. Агра встретила нас плотнейшим туманом (прямо как в мультике про ежика!), и великий Тадж растворился в нем, как огромный кусок рафинада в индийском чае с молоком. Мы бродили вокруг него все утро, чувствовали – он где-то здесь!, чудом нащупали вход, взглянули на гробницу… В общем, спроси у крота, какая из себя египетская пирамида. Темная, тесная и головой постоянно стукаешься, ответит крот.
Еще в Агре есть свой форт: как в каждом уважающем себя индийском городе.
Вот что нам удалось на 100% — это поездка в загородный дворец Fatehpur Sikri, выстроенная могольским правителем Акбаром Великим. Акбар и правда был человеком великим – дворец впечатляет, хотя этим в Индии никого не удивишь. Акбар был человеком прогрессивным – покровителем наук и объединителем религий, даже жены у него были разных конфессий. Акбар был человеком противоречивым – проигрывал своих наложниц в настольные игры и вершил правосудие, топча обвиняемых специальными боевыми слонами. Об этом нам рассказал местный проводник.
На обратном пути наш обаятельный и хитрый как змея гид все же завез нас в какой-то сувенирный магазин – но мы держались строго, так что пришлось ему доставить нас на вокзал, где уже ждал поезд до Джайпура.
Расходы:
Guesthouse рядом с Таджем – 600 рупий на троих в сутки
Билет в Тадж-Махал – 700 рупий с человека
Такси до Фатехпур Сикри – 900 рупий / 40 минут в одну сторону
Ж/д билет Агра-Джайпур – 117 рупий на человека / 5 часов в пути
Джайпур – столица штата Раджастан, который здесь называют Землей Королей (из-за того, что у каждого города здесь был свой раджа) или Землей Смерти (из-за того, что любимым занятием этих раджей были войны между собой). Как говорилось выше, все заметные города в Раджастане разноцветные. Джайпур – красный, благодаря кирпичного цвета старой застройке (а все новые здания привычно красят в тот же тон – сила традиции!). Во время заказа город просто пылает!
В Джайпуре имеет смысл сразу двигаться в Старый город – он прячется за большой красной (естественно!) стеной, и тут находится все самое интересное. Например, Jantar Mantar – это, если верить табличке, древняя обсерватория, но больше всего похоже на циклопического масштаба декорации к какой-нибудь Алисе в Стране Чудес. Кажется, что все объекты совершенно инопланетного происхождения. С другой стороны, испытываешь уважение и трепет понимая, что эти архитектурные диковины – не более чем инструменты в небесной лаборатории. То есть, люди прошлого без копров, подъемных кранов и всяких там шагающих экскаваторов отгрохали все эти махины не из блажи или гордыни, а чтобы им сподручнее было наблюдать за небом. Осознаете, какая тяга к знаниям.
За углом от обсерватории находится City Palace с несколькими экспозициями, в том числе, холодного оружия и традиционной живописи – и то, и другое удивительной тонкости работы. Здесь же у входа сидит важный господин, который гадает по руке. Мне он пообещал двух детей от двух женщин, счастье в браке и творческую работу, связанную с финансами (хотя, заметил он, я могу найти себя и в роли ресторанного критика). В общем, можно считать, что жизнь удалась, но есть, куда стремиться.
На выходе из Старого города посреди шумной торговой улицы стоит Дворец Ветров. Все его стены будто источены жуком-короедом с архитектурным образованием (затейливо источены, я хотел сказать). Говорят, что это подарок местного владыки своим женам: женщинам запрещено было покидать дворец, поэтому решили наделать в стенах дырок, чтобы они могли тихонько наблюдать за жизнью города.
Но самое сильное впечатление от Джайпура – это поход в индийское кино.
Это экстаз! Кино в Индии такое же событие, как поход в оперу, да и атмосфера располагает: партер, ложи, два отделения с антрактом, красный, поеденный молью велюр… Аншлаги невероятные! Мы догадались забронировать билеты утром, и вечером наблюдали прилив, море, цунами из сотен фанатов, осаждающих кассу кинотеатра.
Но главный сюрприз ожидает вас после начала фильма. Наверное, российские зрители показались бы любому индийцу просто бессердечными чурбанами. Индийский зритель не таков! Весь зал в едином порыве аплодирует появляющемуся на экране любимому актеру, смеется всем его шуткам, поет вместе с ним все его песни и (если б места побольше!) охотно танцевал бы вместе с ним. По драйву получается никакая не опера, а концерт рок-звезды. Это очень заразительно: через полчаса ты уже ржешь вместе со всеми (благо сюжет перевода не требует), топаешь ногами и хлопаешь руками. Я бы стал фаном индийского кино, но дома его магия не работает: привезенные DVD друзья смотрят с кислыми лицами и впадать в экстаз не желают. У русских точно нет сердца!
Находясь в столице штата, мы решили позволить себе кусочек светской жизни, и пошли в самый модный и пафосный городской ресторан. Это Revolved Restaurant на 41-м этаже Om Tower, и он, как следует из названия, действительно вращается вокруг своей оси, открывая жующим посетителям панораму города. Мы оставили там 1500 рупий на троих, но счастья не обрели. Друзья! Это, конечно, личное мнение, но: в Раджастане совершенно нечего жрать! Виной всему мультиконфессиональность. Одним нельзя говядину, другим свинину, рыбы и сифуда в пустыне не водится, а баранину и курицу тоже на всякий случай не готовят. Остается трава на тарелке и трава, которую тут курят везде, в том числе, и в общественных местах. Потому что алкоголя тоже нет. В общем, гедонисты, трепещите!
Продрав утром глаза, мы сели на междугородний автобус, и отправились в славный город Пушкар, о котором слышали много хорошего.
Справка: у автобуса свои плюсы по сравнению с поездом. Между крупными городами они ходят каждый час, места есть всегда, так что никакой бронью заранее заморачиваться не надо. Приходишь за полчаса до отправления, берешь в кассе билет и едешь. Минус: в автобусе не поваляешься, приходится сидеть все время. Хотя есть коммерческие басы, довольно комфортабельные, называются «де люкс». Но мы гоняли все больше государственными, они попроще и подешевле. Главное, прийти пораньше и занять место поудобнее. Все как у нас, не находите?
Расходы:
Hotel Rainbow (правда, он не в центре, а у вокзала) – 500 рупий на троих в сутки
Обед в Revolved Restaurant – 1500 рупий на троих
Билеты в кино (ложа, diamond-class) – ок. 450 рупий на троих
Автобус Джайпур-Аджмер – 150 рупий на человека / 4 часа в пути (в Аджемере пересаживаетесь на другой, местный автобус, и он по диким серпантинам за 9 рупий и полчаса доставляет вас в Пушкар).
Пушкар – маленький (всего 13 тысяч жителей) городок в горах, выстроенный вокруг священного озера. К озеру со всех сторон спускаются набережные, ступени которых уходят прямо в воду. Прямо к воде в обуви нельзя, священное место все-таки, поэтому наверху все разуваются. Индийцы совершают свои ритуалы и омовения, а иностранцы просто сидят на больших ступеньках и греются на солнышке, как ящерицы. Выглядит идилистически.
Пушкар – особенный. Сюда приезжают не за достопримечательностями, а атмосферой. Что-то здесь такое разлито в воздухе… умиротворяющее. И люди это чувствуют. Многие остаются надолго, занимаются йогой и прочими практиками, или просто дни напролет валяются на ступеньках и смотрят на священное озеро. Не надоедает. Сами индийцы называют Пушкар «горным Гоа» и что-то в этом есть. Когда ночью ты смотришь с крыши отеля на россыпь домишек, карабкающихся вверх по берегу, кажется что совсем рядом море. И только кольцо гор вокруг ограничивает перспективу, возвращает к реальности.
Пушкар – дружелюбный. Вы идете по одной из его узких пыльных улочек, засматриваетесь на одну из вывесок, а вам уже из-под нее машут – заходите скорей! А внутри – уютный двор отеля с чудесным садом (здесь много таких отелей-оазисов), женщина на качелях перебирает какие-то бобы, и мальчик готовит вам чай, а пожилой симпатичный хозяин разговаривает с вами обо всем на свете… Весь Пушкар как один большой дом, а его жители – хозяева, к которым – радость-то какая! – приехали вы, самый дорогой гость.
Поэтому туристам здесь как медом намазано. Для бэкпекеров просто рай – цены мизерные, жилье дешевое (даже по индийским меркам). И тепла человеческого столько, что купаться можно в нем до бесконечности. Как-то даже неловко называть это сухим словом «сервис». В качестве иллюстрации рекомендуем всем гест Everest: давать точный адрес бесполезно, потому что в Пушкаре начисто отсутствует топография, но по всему городу разбросаны указатели, следуя которым вы рано или поздно дотопаете до места. Или попросите кого-нибудь проводить: его тут все знают.
Еще мы познакомились здесь с нашим первым «101-процентным раджастанцем» (по его собственному выражению), хозяином ювелирной лавки по имени Рам. Орел, а не мужчина! Усы! Тюрбан! Шарм! Удивительный человек. По словам Рама его украшения носят в Европе и Америке, его ждет любовница в Австрии, и, вообще, у него хороший вкус на серебро и женщин. Если и врет, то заслушаешься!
Мы провели тут два дня, и с удовольствием остались бы дольше, но спешили успеть к Фестивалю Верблюдов в Биканер (до которого было еще ого-го). Ранним утром мы загрузились в муниципальный автобус с жесткими сидушками и отчалили в Джодхпур.
Расходы:
Everest Guesthouse – 500 рупий на троих в сутки
Главная торговая улица Sadar Bazzar (1,5 км ресторанчиков, интернет-кафе, массажных салонов и лавок с серебром, текстилем и посудой) – зависит от вашей жадности
Обед в любом ресторане – 500-800 рупий на троих (а шведский стол так вообще 50 на одного)
Автобус Пушкар-Джодхпур – 120 рупий на человека / 5 часов в пути
Сколько людей, столько мнений. Во всех отчетах о Джодхпуре отзываются довольно нелестно: а нам город сразу пришелся по душе. Мы поселились в мусульманском квартале в двух шагах от местного форта (Meherangharh вроде его зовут), невероятно величественного и грозного.
В Раджастане довольно быстро привыкаешь к фортам и дворцам: все они великолепны, потрясающи, удивительны и так далее. Это такой пир для глаза, что наедаешься в два приема, и скоро перестаешь отличать одно от другого. Вы пробовали когда-нибудь пройти весь Эрмитаж в один присест? Очень похоже. А вот улицы – улицы никогда не наскучат. Тасуются и перемешиваются дома, прохожие, мотоциклы, дети, торговцы, рикши, коровы и их лепешки… Все гудит, кричит, пахнет и движется, периодически хватая тебя за руку и кидаясь под ногу. Дворцы – красивые, но мертвые. Улицы – чумазые, но живые.
Если Джайпур – красный город, Джодхпур – голубой. Это тоже лучше всего видно сверху, да и на улицах периодически натыкаешься на небесного цвета стены, арки и дома.
В Джодхпуре по рекомендации хозяев Эвереста мы остановились в Yogi’s Guesthouse. Это бывшая хавели (так назывались богатые дома состоятельных индусов), переделанная в совершенно дизайнерский гестхаус: с винтажной мебелью и антикварными безделушками в холле, пэчвортами и изразцами на стенах, деревянными воротами, крутыми лестницами и прочими радующими глаз мелочами. Персонал отличается некой светской предупредительностью, свойственной уверенным в себе индусам. Это лучшее место из всех, что нам приходилось останавливаться. Не пропустите!
Времени у нас было мало, поэтому после форта мы сразу отправились в экспедицию по узким улочкам, поворотам и тупичкам нашего мусульманского квартала. Мы открыли два симпатичных маленьких озера. Забрели на улицу, состоящую из одних детских садов: миллион детей кричащих «Make foto!», пришлось всех перефотографировать, иначе бы не отпустили! Видели людей, преследующих здоровую серую обезьяну. Познакомились с мальчиком, собирающим коллекцию монеток.
Знаете, ислам сегодня стал каким-то пугалом для нас, бледнолицых, но вблизи это совершенно не одержимые, приветливые и открытые люди! В этот день был какой-то мусульманский праздник – на одном из перекрестков поставили довольно высокую башенку, зажгли свечи, колотили в барабаны, вокруг собралась куча зевак, и те, кто помоложе, лазили на самый верх. По настроению похоже на какие-нибудь проводы русской зимы, правда, ни одного пьяного. Непривычно!
Хотелось там полночи проторчать, но нам еще нужно было успеть на утренний автобус в золотой город Джаисалмер.
Расходы:
Yogi’s Guesthouse – 750 рупий на троих в сутки
Автобус Джодхпур-Джаисалмер – 140 рупий на человека / 6 часов в пути
