Путешествие в одиночку. Индия. Золотой треугольник
Пару недель назад я оставила читателя в поезде, следующем из Нью-Дели в Агру, в тамбуре, набитом индусами различных возрастов — от студентов в белых рубашках, сидящих у самого выхода и машущих высунутыми в открытую дверь ногами, до седых худощавых стариков, подпирающих стены сутулыми спинами. Этот поезд прибыл в пункт назначения с опозданием в сорок минут.
Ещё по дороге я заметила, что при выезде из Дели у меня пропал интернет, который по приезду в Агру так и не появился. При бронировании хостела я всегда сохраняю скриншот с его названием и адресом. Тут мне это сильно пригодилось. С двумя ребятами из Австралии, с которыми я познакомилась в поезде, мы пошарили моторикшу до центра. Отправляя меня дальше, они показали водителю карту, куда меня нужно было отвезти — рикшы редко знают наизусть адреса даже в маленьких городах, только крупные объекты. Хостел потребовал от меня оплаты полной стоимости трехместной комнаты, а это было в три раза выше заявленной. И никакие мои претензии, что на букинге они позиционируют себя не как отель и стоимость указана за человека, а не номера целиком, доводом для них не стали. Зато в спорах за правду я завладела паролем от их вай-фая, и через 10 минут уже ехала в другой хостел, в самом центре города и максимально близко к Тадж-Махалу.
Очередь на заселение была огромной. Обычно в Агру приезжают на один-два дня (дольше тут просто нечего делать), поэтому сменяемость жителей — как в маршрутке. Контингент мне понравился. Тут царила тусовочная атмосфера молодёжной Европы. Даже ребята на ресепшене выглядели и вели себя соотвутствующе. Я бросила багаж рядом с валяющимся на диване белым парнем с фиолетовыми дредами, улыбнулась ему на всякий случай и пошла на крышу дожидаться очереди на заселение.
А у них там было кафе. Ну как кафе. Несколько простых деревянных столов и пластиковых стульев посталены в три ряда под небольшим навесом, повара нужно было искать этажом ниже, он же и выдавал меню. Но главным сокровищем был тот вид, который отсюда открывался. Когда по грубым ступенькам белёной лестницы я поднялась на пустующую крышу, моему взору открылось невероятное зрелище — возвышаясь над соседними крышами, на фоне голубого неба, в тонкой дымке разогретого воздуха торжественно парил Тадж Махал.
В тот момент я поняла, зачем я приехала в эту страну. Три безумных дня в Дели слились в полезный опыт, и весь негатив от пережитого медленно начал испаряться здесь, на крыше.
И вдруг по бортику пробежала обезьяна. А за ней еще одна, с другой маленькой обезьяной на пузе. Они быстро перемахнули на соседнюю крышу и скрылись за поворотом. Я оцепенела. С одной стороны, это было чертовски интересно и атмосферно, ощущение, будто ты в старой индийской сказке — череда соседских крыш, Тадж Махал вдалеке и бегающие на фоне всего этого обезьяны. Но с другой — я впервые видела этих животных на свободе, и они оказались значительно больше, чем я ожидала. К тому же, у меня не было прививки от бешенства.
Позже они вернулись. Мы долго играли в гляделки во время моего обеда, но потом мне пришлось почти добровольно пожертвовать недоеденный рис, а бутылку воды у меня отобрали насильно.
При заселении мне дали адрес сайта, на котором можно было купить билеты в Тадж гораздо быстрее и чуть дешевле, чем в кассе, и настроили интернет (нужно было поставить галочку автосмены сети при пересечении границ областей — что-то в этом роде). Билеты делятся на четыре категории и разные по ценам. Чем различаются первые три, я так и не выяснила, но вам это и не понадобится — для покупки такого билета нужен индийский паспорт. Четвертая категория для иностранцев, и она самая дорогая (около 1000 рупий), зато очереди на вход с такими билетами практически нет.
Завернувшись в сари, а пошла по узким улочкам Агры. Мне потребовалось всего около 20 минут, чтобы без навигатора дойти до Тадж Махала. Красивая индийская одежда на светлой иностранке производила невероятное впечатление на прохожих и привлекала ко мне гораздо больше ненужного внимания, чем даже в Дели. Но я уже начала к этому привыкать и, кажется, немного кайфовать. Особенно мне нравилось улыбаться проходящим мимо женщинам и детям. Все они смотрели застенчиво и безумно радовались ответной реакции.
Ходить в сари жутко неудобно. Приходится держать спину идеально ровно, подол был немного длинноват, пришлось подвернуть юбку сверху. Кроме того, жарко (хотя я ожидала, что будет хуже — натуральные ткани по адекватной цене для этой одежды найти сложно). Но эпично! Очень эпично. Да и голову прикрыть от солнца всегда есть чем.
Ну а Тадж? Тадж прекрасен.
Для тех, кто не в курсе, это мавзолей-мечеть, построенный в середине XVII века по приказу падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана, в память о любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка. Здесь похоронены оба супруга. Мечеть входит в состав семи чудес света и является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Всего моего красноречия не хватит, чтобы описать это величественное, наполненное красотой и историей сооружение. Да и не нужны ему эти пресловутые деферамбы, воспеваемые людьми разных национальностей вот уже не одно столетие. Поэтому я не буду тратить слова, просто смотрите.
Да, здесь тоже живут обезьяны.
После Тадж Махала я отправилась в Агра Форт. Это военное сооружение в 2,5 километрах от мавзолея, второе и последнее, что можно посмотреть в Агре. Внутрь я не попала, поскольку пришла уже к закрытию — он работает до захода солнца, такое вот размытое понятие. Поэтому просто посмотрела на него со стороны.
В принципе, на этом экскурсию по Агре можно заканчивать. Кто-то ездит еще на другой берег реки Джамны — любоваться Тадж Махалом оттуда. Многие моторикши предлагают туристам свои услуги на день — повозить везде, показать, подождать. Стоит это недорого, но все равно гораздо дешевле просто брать тук-тук разово. Я вообще почти везде ходила пешком.
По дороге домой я зашла в ювелирную лавку и разговорилась с её владельцем. Интересный приём используют в Агре представители торговли и услуг — вам дают книгу отзывов и просят найти тексты на вашем родном языке и попереводить вслух. Книга была старой, а отзывы подлинными — написанными разными почерками, но однозначно русскими собратьями. Мой собеседник был пожилым улыбчивым мужчиной с расходящимися от глаз лучиками морщин. Он размеренным голосом складно и плавно словно пел мне сказку, рассказывая, чем и как они тут живут. Конечно, я ничего не купила, даже и не собиралась. Мне даже и не предлагали, со мной просто поговорили. И это было так приятно и необычно после Дели с его миллионами приставучих продавак.
С чашкой масала-чая на моей любимой в этом городе крыше я провожала в темноту Тадж Махал, а вместе с ним и первый понравившийся мне в этой стране день. После всех злоключений в Дели Агра показалась мне тихой гаванью. Здесь царила атмосфера старой индийской сказки. Я перестала замечать мусор, хотя меньше его точно не стало. Впервые почувствовала запахи благовоний, которые жители разжигают в своих дворах, — и они показались мне приятными. Люди стали меньше окликивать меня, и я снова начала ходить по улицам с поднятой головой, спокойно и уверенно глядя на них. Оказалось, что в уверенном взгляде и есть серкет успеха. Менталитет низших слоев заставляет людей видеть в вас белого господина и проявлять даже некую робость. Что ж — мне пришлось этим пользоваться.
Пару улыбок и 400 рупий стоил мне билет до Джайпура в слиппер-автобусе — мне купили его через интернет ребята-администраторы (не имея индийской банковской карты, сама я это сделать не могла). Слиппер-бас (говорящее само за себя название) — это автобус, в котором вы можете спать. В небольшой контейнере, закрывающемся пластиковой шторкой с занавеской. Удобно. Особенно, если учесть, что выехала я около пяти утра. Однако, укачивает в такой «постели» пипец как. С моим не до конца еще оправившимся от отравления желудком было тяжеловато, однако, несмотря на это, за 4 часа поездки даже удалось поспать.
Джайпур вместе с Агрой и Дели составляют Золотой Треуголькин Индии — в масштабах всей страны эти города находятся довольно близко друг к гругу. Джайпур уже не такой маленький, как Агра, но и не такой большой, как Дели. Достопримечательностей тут хоть отбавляй, но и бесплатных очень мало — напротив, билеты в самые посещаемые места для иностранцев стоят прилично (нет, цены невысокие, но в рамках недорогой Индии, ощутимые). В центре раскинулся Розовый город, улочки и здания которого окрашены в розовый цвет (хотя на мой взгляд, он персиковый). Гуляя по нему, можно посетить Хава Махал и Городской дворец. Немного в стороне от города находятся форты Амбер и Джайгарх. По дороге к ним вы увидите Водный дворец Джал Махал: невероятный контраст — вы стоите почти на дороге, рядом куча продавцов, людей и мусора, недалеко бегают крысы, а перед вами такое прекрасное сооружение на фоне гор.
Если хотите посмотреть здесь как можно больше, то рекомендую отвести на Джайпур не менее трёх дней. Помимо достопримечательностей, ярко отображающих старую индийскую культуру, здесь есть еще развлекухи вроде зоопарков и сафари. Однако, стоит помнить, что по шуму и количеству продавцов город близок к Дели. Мусора тут тоже не меньше.
Свой первый день в Джайпуре я гуляла с Кханом. С ним я познакомилась в хостеле — он был знакомым одного из сотрудников и тусил на ресепшене, когда я заселялалсь. Кхан исповедовал мусульманство, был высоким (что необычно для индусов) и почти никогда не улыбался. Медленной и уверенной походкой он вышагивал по пыльным улицам города, а я семенила рядом. И, о чудо! — моя мечта стать невидимкой в этой стране исполнилась. Меня не замечали. Нет, конечно, они продолжали смотреть, но уже не так открыто. И никто, ни разу, ничего не посмел мне крикнуть или предложить.
Ещё Кхан научил меня практически без акцента говорить на хинди «я здесь с другом». Перед поездкой я немного учила хинди по видео-урокам Петрова. Я просмотрела около трети курса и самостоятельно могла сказать не один десяток фраз и там и тут вылавливать из толпы голосов знакомые слова, зачастую понимая, о чем в целом идёт речь. Например, фразы «сколько это стоит?», «я давно живу ждесь и знаю цены», «я не буду покупать» — помогали эффективно торговаться в Дели (только еще нужно выучить числительные — вы же хотите понимать, что вам ответят). «Нет», «я не буду с вами разговривать», «у меня есть муж» иногда позволяли избавиться от нежелательных провожатых на улице. Ну а уж сколько восторга у местных вызывает хинди от иностранца! Однажды в метро в Дели маленькая девочка хотела уступить мне место. Я сказала на хинди «спасибо, но я выхожу на следующей остановке» («следующая остановка» — первое, что вы учите на языке страны, заходя в транспорт её городов). Видели бы вы её глаза, полные невероятного детского восторга! Она задергала маму за подол, шепча ей что-то на ухо. Мы все вместе переглянулись и, улыбаясь, помахали друг другу руками.
Но вообще хинди вам не пригодится. Это лишь так, баловство иностранца. Все в Индии говорят на английском, хоть и с ужаснейшим акцентом. Кроме, разве что, самых бедных слоёв.
А еще Кхан показал мне слонов. Он отвёз меня к своему другу, который устраивает сафари со слонами. На ферме живут 12 животных, которые гуляют тут по достаточно большой территории. Жена хозяина — немка и, как он убеждал меня, безумно любит этих огромных, добрых животных, поэтому они и держут эту ферму. Но мне-то очевидно было, что это всего лишь бизнес. Тем более после того, когда он рассказал про стоимость такого содержания. А еще озвучил цену прогулки по территории с возможностью покормить и подружиться с животными (только сейчас и только для меня всего-то 5000 рупий!). Пользоваться таким замечательным предложением я не стала, а вот потрогать и пообниматься со слоном мне разрешили бесплатно.
Тёплая бархатистая кожа, мягкая и нежная, а не грубая и потрескавшаяся, как кажется издалека. Изредка небольшими кустиками, словно капроновая проволока, из неё торчат тёмные волоски. И невероятные, глубокие и очень добрые глаза. Я подошла к ней осторожно, хотя заранее была уверена, что мы подружимся. Медленно протянув руку и глядя в тёмный глаз животного, я сказала «привет» и аккуратно прижала ладонь к тёплой коже хобота. На мгновение мне показалось, что она, словно кошка, подалась навстречу прикосновению, и вот уже через пару секунд я обнимала её за хобот. Я впервые видела слона так близко. И это огромное, полное спокойствия и, кажется, доброты животное производило потрясающее впечатление.
— Залезть на неё будет дешевле полного сафари. Попробуй, — окликнул меня хозяин фермы. И его ухмылка вдруг показалась мне такой неприятной. Я вспомнила, что слонов тут используют ради денег — в угоду туристам и на богатых свадьбах, и далеко не всегда с ними хорошо обращаются. И эта моя слониха — часть бизнеса. И я сейчас — тоже часть бизнеса. К сожалению, я ничего не могу с этим поделать, но залезть на бедное животное, причинив ему дискомфорт и тем более поощряя этим бизнес его хозяина, тоже не могу. Поэтому я просто резко попрощалась и пошла к выходу.
Вечером в хостеле мы устроили посиделки на крыше с другими постояльцами. У меня оказались очень инетересные соседки по комнате — пожилая китаянка, которая объехала уже полмира, не пользуясь мобильным интернетом, а в сеть заходя только через хостеловский wi-fi, и молодая девушка (не помню, откуда), которая путешествовала по Непалу одна и вот сейчас приехала в Индию (в глаза бросилась очень красивая этническая одежда оттуда). Позже к нам присоединилась компания австрийских парней. Они принесли травку. Я не сторонник курения с незнакомцами по ночам, поэтому спешно ретировалась.
Весь следующий день мы гуляли с Шоном. Шон — японский студент. Он путешествовал по Индии с укулеле. С ним я тоже познакомилась в хостеле, и он даже научил меня играть небольшую песенку. Милый невысокий парняга, максимум 20 лет отроду, открытый без ограничений абсолютно всему, он казался мне таким наивным, что я не понимала, как он выжил и не разорился, путешествуя по этой стране. Он откликался на все предложения товара на улице, разговаривал абсолютно со всеми, кто хотел с ним поговорить (а внимания к нему было не меньше, чем ко мне) и относился ко всему с невероятным добром и доверием, будучи абсолютно уверенным, что к нему относятся так же.
То, что с рикшами нужно торговаться, он впервые узнал от меня и был поражен тем, что цену, оказывается, можно скинуть в несколько раз. Я научила его небольшому лайфхаку, который мне тоже показали несколькими днями ранее — чтобы сократить время на торги, можно поставить приложение Uber и показывать моторикше, сколько стоит вызвать транспорт в этом приложении. К сожалению, тук-тук таким образом можно вызвать пока только в Дели, но сказать, что машина стоит дешевле предложенной рикшей цены и вы лучше вызовите её, стоит. Цена падает как минимум до стоимости такси. Вообще, я заметила, что чем дальше от Дели, тем меньше продавцы задирают цены. Поэтому в небольших городах я стала торговаться не так усердно, а велорикшам частелько накидывала пару десятков рупий сверху — ну просто потому что невозможно смотреть на их худющие спины и распухшие коленные суставы.
С Шоном мы гуляли по Хава Махалу, причем как студенту билет ему достался в 10 раз дешевле — всего за 20 рупий вместо 200. Поэтому, если вы студент, стоит использовать этот статус, однако по российскому студенческому билету вам вряд ли что-то продадут со скидкой — необходим международный.
Ещё мы ездили немного поодаль от центра в Гайторе Ки Чхатриян. Это скопление гробниц у подножия горы, очень тихое место, в котором практически нет туристов — не все знают про него. Здесь красиво и спокойно.
Позже мы еще недолго переписывались, узнавая друг у друга, как проходит путешествие. На следующий день после моего отъезда Шон познакомился с индусом, жившим в небольшом доме с огромным семейством. Мужчина был беден, и Шон купил продуктов и пошел к нему домой вместе готовить обед его детям. Я была уверена — этот парень увидит всю Индию изнутри сердцем, но как бы это не стоило ему слишком дорого.
Вечером второго дня в Джайпуре я купила билет в слиппер-класс на поезд до Мумбаи. Последний по туристической квоте. Днём ранее Кхан предлагал мне в случае чего достать билет через свои каналы, но для этого пришлось бы идти на вокзал к поезду без билета и ждать там какой-то призрачной возможности посадки. Я вспомнила, как меня обманули на вокзале в Дели, и поняла, что это был бы за «билет» — меня просто посадили бы на место обманутого точно так же какого-нибудь туриста.
Перед отъездом в Мумбаи я купила штаны (250 рупий) — широченные, но в них было гораздо удобнее, чем в длинной юбке, шаркаться по поездам. Одежда в Индии дешманская и можно найти неплохое качество, однако забудьте о бирках — их нет. Если не можете отличить хлопок от синтетики, то считайте всё синтетикой, хотя вас, конечно же, будут убеждать в обратном.
На этом я буду закругляться. Текста много, но и событий было не меньше. Гари оказался прав — и за пределами Дели Индия начинала мне нравиться. Люди стали честнее, а воздух чище. Хотя, может, это всего лишь казалось мне. Я даже стала спокойнее относиться к дорогам с их удивительно громкой музыкой различных сигналов. А сидеть в пробке в тук-тук, наблюдать, как водитель вируозно объезжает все препятствия (нет, ну серьезно, как у них это получается? и ни одной аварии!) и махать женщинам и детям из соседних повозок — безумно весело и интересно.
Читайте далее:
