Старый Гоа — «Рим Востока», или О «бремени белого человека»
Один учёный спросил меня, чего я тут ищу, кроме праздности и моря. Праздность и море – это замечательно, почти предел моих исканий, но отвечу на вопрос честно: я ищу много чего! Одним из пунктов является пресловутое «бремя белого человека», прямые следы которого я нынче узрел в Старом Гоа – причём «белого» в прямом смысле слова.
Я читал, что Гоа – «христианская жемчужина Индии», «Рим Востока», но чтобы всё было именно так, я не предполагал. Я вчера испытал настоящий культурный шок! Весьма утомительная полуторачасовая дорога с двумя пересадками и… Я попал в настоящую Португальскую Индию! В истинную Католическую Индию! Даже первым человеком, встреченным мной здесь, была католическая монахиня:
Но начну не по своим шагам. После триумфального и боевого присоединения этих территорий к Португалии Старый Гоа стал столицей колонии. Хитрые португальцы, предчувствуя грядущих морских противников – британцев, — построили свою столицу не на океанском берегу, а на реке, по которой проходили суда вверх по течению, от устья. Столица так и называлась: Гоа. «Старый Гоа» было выдумано после переселения в 16 веке в город Панаджи из-за эпидемий малярии. Река Мандови:
Особого расцвета эти места достигли под управлением Франсиско да Гама, сына знаменитого первооткрывателя и первого вице-короля этих мест, великого Васко да Гама (1469-1524). От не сохранившейся пристани шла дорога в сам город, проходя символические ворота, на которых Франсиско да Гама увековечил своего отца.
Интересна обратная сторона ворот. Кто это, протыкаемый копьём Богородицы, – символический мусульманин?
Остатки дворца шаха Исмаила Адила (1498-1534), последнего правителя Биджапурского султаната в этих местах. Надо подчеркнуть, что португальцы не захватили несчастных индийцев под своё колониальное бремя, а долго отвоёвывали его.
Это всё, что осталось от исламского владычества:
И понеслось… Из Португалии – наиболее передового государства своего времени – сюда устремились купцы, администраторы, авантюристы, архитекторы и, конечно же, миссионеры. Эти – в первую очередь, поскольку ещё со времён византийского императора Феодосия было ясно, что лучший способ победить противника – разложить его изнутри, распространяя среди него свою систему ценностей.
Как правило, миссионеры были людьми искренними, бескорыстными и подлинными – совсем иные персоны пользовались плодами их деятельности. Самым великим миссионером всех времён и народов – после апостола Павла – был св. Франциск Ксаверий (1506-1552), католический просветитель Индии, Китая и Японии. Здесь всё посвящено ему и его наследию. Здесь же и покоятся его мощи (нетленные притом), но об этом позже.
На деньги, полученные от продажи выморочного имущества побеждённых мусульман и индусов была построена первая церковь в этих местах – храм Св. Екатерины (нач. 16 в.), поскольку победа португальцам под руководством Альфонсо де Альбукерке (1453-1515) досталась именно в день её памяти.
Чёрные пятна на диковинном потолке — это настоящие летучие мыши, которые пищат гадят прямо на алтарь.
Пороховая мельница. Здесь всё было серьёзно. Это вам не Колумб и Кортес в Америке!
Итак, что такое колония? Это росток своей культуры на чужой почве. Конечно, второй Португалии в чистом виде здесь получиться не могло – уже была своя солидная история, мусульманская и индуистская. Кроме того, это иной климат иная природа. К примеру, основным строительным материалом стал латерит – спрессованный краснозём. Это весьма символично: все католические храмы Гоа – это побелённый латерит. Если их хорошенько отмыть, они будут красными, как всё тут. (К примеру, индуистские храмы – красного, жёлтого и оранжевого цветов.) И в архитектуре к готическим, барочным и классицистическим мотивам прибавились местные изюминки – получился индо-португальский стиль. Стиль архитектуры, стиль мышления, стиль поведения – потому что две вещи сильнее всего определяют национальный менталитет – география и религия. Католики это хорошо осознавали и не насаждали тупо здесь свою культуру (хотя инквизиция не бездействовала), а прививали элементы местного к самим себе. Знали бы они, что это даст к ХХ веку, когда произошло всеобщее восстание «низов» именно по тем каналам, которые проложили для них «верхи», в данном случае – европейцы.
Но полно умничать — наслаждайся, читатель. Церковь Св. Франциска Ассизского — переделанная мусульманская мечеть (1661):
Подчёркнута размещена картина — эпизод жития св. Франциска Ассизского, его проповедь турецкому султану:
Справа — задняя часть храма Франциска Ассизского, слува — базилика Бом Ииисус. Расстояние между ними — главная площадь когда-то великого города. Заставляет предполагать масштабы этого города:
Церковь «Se Cathedral», или Святой Екатерины (1619-1640) — самый большой католический храм в Азии. Действующая церковь с молящимися, свечами, лампадами и молитвенным духом.
Симметричная вторая башня когда-то обрушилась. «Золотой» колокол, виднейющийся на фото, — самый большой в Индии.
Исповедальные кабинки. В храме их всего шесть. Индийцы — очень благочесвивые люди. Гашишем на пляже торгуют, конечно же, только индусы, не католики.
Одна из святых реликвий собора — растущий Крест (увеличивается в размерах).
Снова площадь. Так огромна, что я перегрелся, пока перешёл на противоположную сторону. На площади — цапли.
Почему церкви Франциска Ассизского и Се Казедрал расположены задами друг к другу? Возможно, потому что христианские страны строятся алтарём на восток, а мечети (будущий храм Франциска) — в сторону Мекки.
Ну конечно же он — великий Ганди:
У крестов, как и свастик, и у Ганеш, католики-индийцы очень любят возжигать свечи. Порой территория возле них залита расплавленным парафином:
Главный реликварий Индии — базилика Бом Иисус (Иисус Великий, 1605). Именно здесь покоятся нетленные мощи св. Франциска Ксаверия, умершего в Китае. Он заповедовал похоронить себя именно в Гоа. Здесь же похоронен легендарный завоеватель Португальской Индии Альфонсо де Альбукерке.
Франциск Ксаверий. По количеству обращённых в христианство его называют вторым миссионером после апостола Павла. Индия, Китай, Япония, Цейлон. Сегодня в Индии совсем маленько католиков — около 20 миллионов.
А вот и Главный алтарь. В верхней его части покоятся мощи Франциска Ксаверия, их немного видно через стекло. Раз в 10 лет их открывают для всеобщего почитания. Теперь — только под стеклом, т.к. некая паломница, объятая огнём веры или ещё чего, откусила у Франциска палец.
Как и у нас: пишут поминальные записки:
Грохочущий холодильник с «питьевой водой». Я, разумеется, не стал проверять, насколько она питьевая.
Около церкви — женские труселя и бюстгальтер. Видимо, какая-то барышня скинула в пароксизме религиозного экстаза — поняла, что это ей больше не нужно:
Я открыл причину исключительного вонизма в индийских туалетах. Всё современно, даже с таблетками. Но вместо трубы выводится в одну бетонную канавку, открытую. А она уже изливает это всё наружу. Традиции. Вся Азия в этом!
Кем-то забытые чётки на распределительном щитке:
А возле храма — ух:
Это парфиновые приношения — изображения рук, ног и прочих конечностей, изцелённых по молитвам святого. Их кладут рядом со свечами, и они тают от жара свечей и окружающего 40-градусного зноя. Естественно, смысл приношения заключается в его покупке.
Напротив — торговый комплекс:
Дорога в гору, к руинам монастыря Св. Августина. Я чуть не умер, пока взобрался. Но дороги в Гоа — вот такие:
Не очень старый храм на вершине горы — по-моему, Богоматери Розария (1930-е). Уже стиль модерн. Женский монастырь (а то бы я шёл?).
Вот они, руины когда-то величайшего монастыря в Азии — имени Св. Августина (1602). Монахов-августинианцев португнальцы выгнали отсюда, и здание обветшало. В Индии всё быстро разрушается, если постоянно не поддерживать. В 1931 году всё рухнуло.
Реставрируемая церковь Св. Моники (матери св. Авгутина), 18 в.
Музей христианского искусства. Ничего особенного, но фотографировать запретили. И ходили за мной с ружьём!
Церковь Св. Иоанна Евангелиста (17 в.). Ныне — женский францисканский монастырь. Вход строго регламентирован по времени, на жаре я не дождался.
Чуть отойти в сторону:
Мусорные реформы премьер-министра Индии в действии:
Работяги-реставраторы отдыхают. В Индии очень длительные обеденные перерывы — до трёх часов.
Последнее восторженное впечатление моё — храм Св. Гаэтана (1661). Сильно перестроена в классицистическом стиле, который она теперь совмечает с чудесным индо-португальским барокко.
Характерное последствие Второго Ватиканского собора 1962-1965 гг., когда Католическая церковь начала стремительно либерализоваться. Вместо алтарей на восточной стене храма, подобным православным, появились столы и трибуны, священника повернули лицом к пастве. Индийские церкви сохранили оба типа алтарей — мало ли что.
Всё, пора в мир сей, во грехе лежащий:
Старый Гоа подарил мне необычайные впечатления. Это реальный осколок древности, причём живой и основательно проросший в современность. Это сильнейшие примеры и метафоры и глобализации, и колониализма, и межкультурных взаимодействий. В Индии я нахожу такие великие памятники католичеству — традиционному, фундаменталистскому, португальскому. Это та соль, которая просолила эти места, сделав их во многом непохожими на прочую Индию.
«Бремя белого человека». Ох, неполиткорректно рассуждать на эту тему. Но чем была бы вся эта «великая Азия» без «узурпаторов» и «колониалистов». Были бы здесь дороги, мир, какие-никакие законы? На что вообще способны азиаты без этого проклятого колониального бремени?
На то, что мы увидим далее. Полуторачасовой обратный путь пролегал через рисовые поля — аккуратные и ухоженные. Вот вам две Азии: побелённая и монументально-европейская и низовая, красно-коричневая.
