Джайпур — город дворцов и коварных обезьян (Индия)

На третий день нашего пребывания в раджастанском Удайпуре (об этом отдельный рассказ), мы собрали вещи и выехали в аэропорт — наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии — всего 22 доллара на человека. Альтернатива — 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба вариант мучительны. Поэтому решили лететь. Признаюсь, Джайпур впечатлил меня меньше, чем многие другие города Индии. А может быть я просто «избаловался» прекрасным, и стал беднее не проявления радостных эмоций? Так или иначе, но в моей памяти Джайпур остался как. город обезьян! Об этом далее —

Мне остро, буквально навязчиво захотелось остановиться наконец в чистом и цивильном отеле. Еще в самолете я возжелал принять ванную, желательно с перманентно текущей горячей водой без необходимости греть бойлер. А еще захотелось пройтись по полу гостиничного номера не в аэропортовых полиэтиленовых бахилах (что б не испачкать ноги о пол, который в дешевых отелях не моется годами), а босиком после душа без опасений подцепить грибок. Такие вот примитивные и ханжеские замашки обуяли меня в день прилета в Джайпур. Друзья и знатоки Индии, торжественно обещаю, что это будет моя последняя буржуйская замашка в этой поездке, и после этого я вернусь в лоно познания истинной Индии. Шутка.

Итак, из аэропорта мы берем моторикшу за 100 рупий. По старой схеме называем не тот отель, где задумали остановиться, а соседний — во избежание попыток рикши получить за нас комиссионные. Но с этим рикшей нам доехать до отеля не судьба. Прохиндей неожиданно сворачивает с дороги и начинает крутить по трущобам. На наши вопросы куда он нас везет, он лишь невнятно бормочет о том, что ему надо забрать своего братца. Наглость — мы платим ему деньги, мы хотим оказаться в отеле, мы хотим поужинать и лечь спать. Но из жалости решаем не противиться. Если это будет быстр — бог с ним, от пяти минут ничего не изменится, а мы еще и поправим свою карму сим благим поступком. Впрочем, рикшист явно задумал злоупотребить нашим доверием. Оставив нас в рикше где-то на задворках, он стремительно исчез в темноте. Ждем минуту, три, десять. Никого нет. Однако, наглость рикшиста крепчает! Мы выбрались из колымаги, прошли пару сотен метров, и поймали другого рикшу. На этот раз нас довезли до нужной точки без эксцессов.

Остановились в отеле Maghnivas в новой части города, в богатом по местным меркам квартале Бани-Парк. Хороший отель, цивильный, чистый. За 60 долларов. Твердые 3* в европейской градации. Постоянно текущая горячая вода (неужели такое возможно в Индии? Чудеса в решете!), дающая возможность не только по-быстрому принять душ пока не закончился бойлер, но и даже посидеть в ванной. Плюс огромные шикарные кровати, телевизор SONY не пугающий торчащими оголенными проводами. Великолепно!

Небольшая возможность расслабиться и просто без напряга отдохнуть. Согласитесь, это порой весьма важно. Тем более, что моя спутница начинала заболевать. Пока было не совсем понятно, что именно ее поразило. Температура была в норме. Но при этом слабость. Потом к слабости добавилась тошнота. Бедняжка начала бегать рвать в туалет. Затем ее стало знобить. Итак, у нас наступил период боевого крещения — мы близки к познанию Индии, как говорят ее знатоки. Разумеется, что предположений на тему того, что стало первопричиной ее отравления было много. Может быть, выпитый в самолете сок? Была принята ударная доза активированного угля, затем таблетка левомицитина. Впрочем, надо отдать ей должное — даже недуг не смог свернуть ее с пути познания Индии. Несмотря на все мои уговоры отлежаться и полечиться, она заявила, что у нас нет времени на болезни и упрямо разложила перед собой карту Раджастана.

Джайпур — приятный город, каких не много в Индии. Приятность его собственно не в обилии достопримечательностей — их тут не так много, в сравнении с такими городами-шедеврами, как, например, Агра. Джайпур имеет свое лицо. Его называют Pink city, т.е Розовый город. И действительно, весь центр Джайпура выдержан в приятных глазу розовых тонах.

В городе две важных достопримечательности, относящихся к разряду must: Городской дворец (City Palace) и Дворец для царственных дам (Hawa Mahal). Дворец однозначно достоин посещения, а его уникальность состоит в том, что его сравнительно скромный вид снаружи не соответствует великолепию интерьера.

На фоне огромных дворцовых комплексов вроде Удайпура, Амера, или Джодхпура, которые явно более впечатляют снаружи, чем внутри — тут все с точностью до наоборот. Обязательно посетите дворец! Не менее интересен и упомянутый выше Хава-Махал, это знаковый монумент Джайпура, обозначенный во всех глянцевых путеводителях и фотоальбомах города. Возведенный в 1799 году махараджей Пратаром Сингхом, это изумительное по красоте здание, когда-то являвшееся частью городского дворца, было создано специально для царственных женщин. Иначе говоря, для женщин царственного семейства и наложниц. Через малюсенькие окошечки дамы имели возможность созерцать жизнь города.

Помимо Хава-Махала и Городского Дворца, в Джайпуре есть ряд менее знаковых, но не менее интересных памятников. К примеру, еще один дворец, Джал-Махал, расположенный на острове, посреди небольшого озера, в нескольких километрах к западу от Джайпура. Сей дворец уступает в изяществе и размахе своему удайпурского собрату, но как минимум оценить искусство и вкус древних мастеров стоит хотя бы с берега.

А вот если вы желаете увидеть истинную экзотику совсем иного качества — посетите местечко Galta (Гальта) на северной окраине Джайпура. Здесь, на довольно отвесном холме расположен небольшой индуистских храм, посвященный…да, обезьянам. Не сложно догадаться, что называется храм Monkey Palace (Обезьяний дворец), а уж сами приматы давно считают это место своей вотчиной. Признаюсь, такого количества обезьян я не видывал в жизни!

В путеводителе LP написано, что вокруг храма проживает до 2,5 тысяч(!) мартышек. Охотно этому верю. Обезьяны там буквально везде. Они вокруг вас. Они бегают, прыгают, вымогают у вас еду, отдыхают, грызут орешки, совокупляются на глазах у ликующих туристов, вычесывают друг-друга. Иными словами, жизнь бьет ключом.

С непривычки можно вздрогнуть. Особенно, когда краснозадый самец схватит вас за штанину цепкими пальцами, и покажет острые зубы, подразумевая, что лучше дай пожрать, белый мистер, иначе будет тебе плохо!

Меня этим было уже не испугать, ведь два года назад меня уже хватали такие же черные мохнатые пальцы в Гибралтаре, где вольно проживает несколько сот обезьян. В принципе, главное правило дружелюбного общения с хануманами, это не делать резких движений и не поворачиваться к ним спиной на первых порах. Плюс не паниковать. И все будет отлично. Вы с ними непременно подружитесь. Обезьянки не хищники, а вы для них не пища. Все, что они от вас хотят — угощения. Да, а что делать? Они здорово избалованы туристами, и предполагают, что без вкусностей вам тут делать нечего. Мартышки совершенно спокойно берут еду с ладони. Не бойтесь, угостите их. Это весьма забавно.

Примечательная деталь. Обезьяны терпеть не могут индусов. И это признают и сами индусы. Если у туриста они вымогают еду, и в целом нас с вами не боятся и легко кушают с руки, то индусов они ненавидят и опасаются. Как именно приматы определяют индусы вы, или нет — сложно сказать. Может быть по цвету кожи, или запаху. Но стоило появиться возле нас индусу, как обезьяны начинали рычать как собаки, скалить зубы и всячески показывать свое презрение и нелюбовь к коренному населению. Потом я понял, почему так происходит. Индусы их обижают, причем, порой, без всякой на то причины. На моих глазах, кучка местных пацанов, гулявшая поблизости, вдруг стала швырять в обезьян камни, при этом громко хохоча. Зачем? Вероятно, им это кажется чем-то очень забавным.

Дворец Амер и крепость Джайгарх.

Два значительных памятника архитектуры, расположенных всего в получасе езды на автобусе от Джайпура. Буквально за 10 рупий вы садитесь в разбитый драндулет (когда-то он назывался автобусом), переполненный людьми, прямо под стенами Хава-Махала в центре Джайпура. И вскоре, едва только выехав из города и перевалив через небольшой холм, сходите аккурат напротив внушительного дворца, возвышающегося в километре от автодороги. Это и есть знаменитый дворец Амер. Дворец огромный и чрезвычайно фотогеничный, особенно на фоне могучих гор и мощной крепости Джайгарх, возвышающейся на соседней горе.

Знайте, Амер видел миллионы туристов. И вас тут ждут сотни и тысячи лже-гидов, продавцов сувениров, “друзей” на век, водителей джипов, верблюдов и слонов (Эх, прокачу!), и других прохиндеев. Вам решать, стоит ли вступать с ними в товарно-денежные отношения, от которых в любом случае останется неприятный осадок очередного обмана, или обсчета.

Вход во дворец платный, касса — у входа. Признаюсь, экстерьер Амера поражает гораздо сильнее, чем его убогое внутренне убранство. Дворец долгое время пребывал в бесхозном состоянии, и все красоты из него вытащены, или разбиты.

При этом стоимость входного билета сравнительно высока. Если ваше время ограничено — полюбуйтесь его мощными стенами, сделайте сколько-то памятных фотографий и поднимайтесь на крепость Джайгарх, что по-соседству.

В путеводителях пишут, что Джайгарх известен самой большой в мире пушкой. Кроме этого факта очень мало рассказывается про саму громадную крепость, являющуюся (по моему скромному мнению) шедевром фортификационного мастерства. Здесь по сей день расположен небольшой гарнизон индийской армии. Крепость, живописно расположенная на вершине горы, имеет несколько линий обороны, колоритные зубчатые стены и множество вспомогательных форпостов, раскиданных по всем окрестных холмам.

Обойти всю крепость было бы крайне сложно, особенно, если задаться целью обойти ее по периметру петляющих по всем соседним холмам стен. Но для общего впечатления достаточно пройти километр вверх по дороге, ведущей от Амера до главной цитадели. Виды, открывающиеся отсюда — потрясают, особенно собственно дворец Амер, на который открывается шикарный вид с бастионов.

Мы опаздывали, и крепость закрывалась. На часах 16:30, а крепость открыта для посетителей ровно до четырех. Охрана, состоящая из солдат, спешно выгоняла из крепости последних зевак, когда пришли мы. Еще до того, как мы приблизились к входным воротам, нам крикнули, что крепость закрыта. Нет уж! Заготовив заветные две бумажки по 100 рупий, я ринулся к входу, прямо к охраннику — усатому сикху в тюрбане, который еще не давая мне и рта открыть, уже отрицательно вертел головой. Подойдя к нему, я поздоровался с ним за руку. Тот улыбнулся, но опять повторил, что крепость закрыта и нам лучше подойти завтра с утра.

Тогда я ему сказал, что вот видите, в крепости еще есть люди. Тот ответил, что да, есть, но их уже выгоняют. Тогда я предположил, а почему бы нас не запустить минут на десять, а затем выгнать вместе со всеми? Тот ответил, что кассы уже закрыты, и негде купить билет. Ура, кажется, мы с сикхом начинаем находить общий язык! Я предложил ему взять у нас деньги за билет, а завтра, когда касса откроется, он за нас эти деньги отдаст в кассу. Сикх нахмурился. Может быть, я перебарщиваю и задеваю его чувства честного офицера.

Сикх подумал и заявил, что если мы дадим ему 300 рупий (это вдвое дороже билета на двоих!), то он так и быть, завтра с утра сам заплатит за нас в кассу. А может быть хватит и 200 рупий, предположил я с надеждой в голосе? Сикх с деланным возмущением ответил, что торг здесь неуместен, здесь армия, а не базар. Что ж…выбора нет — плачу. И мы проходим.

Уже после посещения крепости нас со спутницей постигла напасть. Я, возомнив из себя великого натуралиста на подобии Джеральда Даррелла, решил приблизиться к семейству здоровенных хвостатых мартышек.

Эта братия наших предков дежурила на выходе из крепости. Эти обезьянки было двое крупнее и ярче тех, что мы видели накануне у Храма Обезьян. Какой-то другой подвид приматов. И с длинными цепкими хвостами, что еще отличало их от бесхвостых сородичей в Джайпуре.

Я, медленно подобравшись на расстояние от силы пару метров к стае обезьян, состоящей из примерно трех десятков особей, принялся их фотографировать. Те искоса на меня поглядывали, но вели себя спокойно. Впрочем, когда я сделал еще один шаг в их сторону, то здоровенный самец-глава семейства, прыгнул мне на встречу, привстав на задние лапы, и оскалил внушительную пасть, полную крупных, не уступающих овчарке клыков. Я аккуратно отступил на прежнюю позицию — намек понят! Но было поздно — стая обезьян оживилась, стала суетиться, прыгать, кричать.

Моя спутница, до этого тревожно наблюдавшая за моими перемещениями под носом у обезьян, неожиданно сама подверглась вниманию приматов. Молодая обезьяниха в пару скачков оказалась возле Екатерины и быстрым движением схватила полиэтиленовый пакет, который Катя держала в руке. Испуганная девушка рванула пакет к себе, но в ответ увидела оскал хануманщи и услышала угрожающее шипение последней. Две дамы, одна хвостатая, а другая в джинсах, тянули каждая на себя полиэтиленовый пакет, в котором была бутылка воды и мой бритвенный крем. Сцена была уникальная, и я крикнул Кате, что б она улыбнулась — я буду фотографировать. Какое жестокое замечание с моей стороны! Бедная девушка совершенно перепугалась, и лишь тихонько взмолилась, что бы я что-то сделал, пока обезьяниха ее не сожрала. И смех и грех, честное слово! Я сделал пару снимков и крикнул Кате, что б она отпустила мешок, дабы не злить приматшу. Юмор-юмором, а укус обезьяны был бы совершенно не кстати. Катя бросила мешок, и обрадованная мартышка тут же разорвала его, вынула мой бритвенный крем (см. на фото ниже) и попыталась его прокусить и скушать. Прокусить ей удалось, а вот на вкус пена ей не понравилась. Она недовольно чихнула, вытерла морду лапой, бросила испорченный крем и вернулась в стаю, недовольно фыркая.

Вечером, вернувшись назад в Джайпур, мы оказались в эпицентре традиционной индийской свадьбы, что являет собой очень милое и экзотическое шествие по улицам города.

Читайте далее: