Индия. Путевые заметки. День 3. Храм обезьян
Рядом с Джайпуром есть прекрасное место для любителей гор, красивой архитектуры и животных — Храм Обезьян. В нем живет 45 монахов и около 2000 приматов. И туристов там постоянно так много, что я вообще не понимаю, как можно вести там монашескую жизнь.
Начинается все с того, что на входе ты покупаешь разрешение на фотосъемку (50 рупий) или видеосъемку (150 рупий). Вообще, подобное встречается и в других местах. Не знаю, как они проверяют, что ты снимаешь, наверное, руководствуются внешним видом устройства.
А затем к тебе приставляют гида. Он называет себя «Манки-мен», и задача его в том, чтобы что-то, вроде бы, рассказывать (очень примитивно, односложно и следуя собственному скрипту), подзывать обезьян и, наверное, следить за тем, чтобы вы друг друга не покалечили.
На подъезде встретили такого вот колоритного старикана.
Уже на входе в Храм ты понимаешь, что еще вчера здесь шли ожесточенные бои.
Красивые ворота и дорожка ведут к туалету. У туалета есть обычный вход и VIP-вход! Когда я подошел, меня тут же отправили к VIP, а потом что? Правильно, попросили денег =) Сразу совет: как только прилетите, снимите побольше налички (карты принимают очень редко где) и разменяйте ее. Причем, мелочь храните под рукой, 10, 20, 50 рупий. В большинстве случаев за все хватит десятки. Туалет может стоить от 5 рупий (если по-маленькому).
У самого входа сидела первая обезьяна, которой мы тут же скормили банан.
Инструкция по безопасности предполагает, что обезьян не следует трогать. Они этого не любят.
В отличие от слонов, обезьяны бананы чистят.
Внутри очень красиво.
Проводник вел нас через храм, постоянно выдавая какие-то факты, ни один из которых я не запомнил, кроме количества обезьян и монахов, да и то потому, что он повторил это 5 раз. Почему? Потому что я имел неосторожность задать ему вопрос, в котором было слово «число». Я спросил, как они узнали число обезьян. И спросил несколько раз. Но в его программе был только один ответ по этому кодовому слову.
В водоеме слева моются (или омываются?) люди. А в водоеме выше — обезьяны. Вода, вроде как, с гор, но выглядит она так, что кажется, попади она на кожу и тебе обеспечено место во вселенной Марвел или DC. А обезьяны ничего, пьют.
Храм действительно огромный и очень красивый.
А потом наш проводник завел нас куда-то на окраину территории, подвел к мотоциклу и говорит: «Садитесь». Мы сели втроем и поехали в гору по убитейшей дороге. Было страшновато. На вершине прошли мимо душа, где мылся голый монах-индус и поднялись на пригорок, откуда открывался хороший вид на Джайпур. Проводник сказал: «Хороший фото! Много много хороший фото!». Кто я такой, чтобы спорить с ним?
Местные, кстати, тоже активно путешествуют.
На территорию самих храмов надо заходить без обуви. Но делать там нечего.
На выходе из комплекса я снимал обезьян, играющих с тряпкой, когда ко мне подошел какой-то местный чувак и начал что-то мне затирать про Индию и спрашивать, нравится ли мне тут.
А потом прямо спросил, почувствовал ли я уже Индийскую силу и хочу ли, если нет. Я сказал, что не курю. Он спросил: «Почему?». А я ответил: «Курить — здоровью вредить.»
А мы едем дальше.
Индия — это страна полностью продолбанной культуры строительства, благоустройства и какой бы то ни было урбанистики. Любая попытка что-то украсить выглядит жутким колхозом, уютных мест не попадалось вообще.
Современное строительство выглядит так: строится коробка, если нужно — делается второй этаж. Потом внутреннее пространство отделывают максимально дешевыми, но «евроремонтовскими» материалами, а по периметру вешаютставят какие-то декоративные элементы. Местами очень похоже на илитные рестораны из 90-х, фонтан на входе, павлины, гипсовые статуи и лепнина, винтовая лестница на полкомнаты, вот это вот все.
Магазины богатых владельцев выглядят, как маленькие копии китайских торговых центров, остальные — просто халупы с вывеской. При этом вокруг будет такая разруха, грязь и мусор, как будто только неделю назад здесь прошел ураган и наводнение, а здания чудом не пострадали. Все мелкие деревушки — это просто ряд подобных хибар и шалашей вдоль дороги, где все что-то продают. Чтобы купить, надо просто остановиться прям там же, где ехал, к тебе подойдут и обслужат. Поэтому передвигаться по местным дорогам очень тяжело. Расстояние в 80 километров можно ехать 3 часа без пробок.
В крупных городах через все эти вывески, грязь и мусор проглядывают остатки былой роскоши и архитектуры. Все это в ужасном состоянии. Как будто древняя цивилизация сгинула без следа, а на ее место пришли варвары и заняли брошенные города. Многие исторические постройки, при этом, стоят совершенно пустыми. Их как бы и не мучают своим присутствием, но и не восстанавливают особо.
В какой-то момент, посреди вот подобного ада где-то на середине пути между двумя непримечательными деревушками водитель остановился и сказал, что хочет зайти в супермаркет. И правда, между хибарами и развалинами светился, как врата в рай, современный супермаркет, какие встречаются в Европах. Главное его отличие было в том, что на всех продуктах там были ценники! При этом, стоило все, по-моему, также, как и везде. Жаль, я не сфотографировал его, видимо, таково было мое удивление.
Вдоволь насмотревшись местного колорита и древностей мы попросили изменить маршрут и не ехать в Ушкар и Удайпур, а поехать куда-нибудь еще, чтобы разнообразить поездку. Было предложено поехать в национальный парк Рантамбор, а затем через Агру проехать в Ришикеш и Муссури, которые находятся уже районе Гималаев. На том и порешили. В следующем посте будут дикие животные!
Читайте далее:
